大家好今天介绍披肩文献记载有哪些，以下是小编对入关之后清朝官员和贵族的朝服上为何要使用披肩的颜色的归纳整理，来看看吧。
入关之后清朝官员和贵族的朝服上为何要使用披肩
在众多关于清朝的影视剧中，对于清朝的服饰，相信大家都有很深的印象。在影视剧中，无论是皇帝，还是后妃、命妇、贵族、官员，穿朝服的时候，都会出现披肩。披肩上的样式和图案，也完全不一样。那么，到底什么是披肩，清朝入关以后，为何要全面推行披肩呢？今天，我们就仔细聊聊这个问题，披肩属于清朝服饰制度的一部分。
首先，我们聊一下到底什么是披肩，披肩也被称为云肩。披肩最早出现于东汉时期，起初，属于劳动人民为了防止肩部磨损而发明的物件，主要以麻布为主。久而久之，披肩逐步成为了一种时尚潮流，古代的贵妇们也开始佩戴披肩。早在五代十国时期，各国的贵妇们，已经开始流行披肩。截止明朝统治时期，从目前遗留下来的各种画像来看，屡屡出现朝廷命妇佩戴披肩的画像。但是，请注意，在清朝入关之前，中原王朝的男性们，并不佩戴披肩。无论是文武官员、皇亲国戚、朝廷勋贵，都没有佩戴披肩。清朝入关之前，前身是崛起于东北地区后金政权。公元1616年，后金政权在沈阳城建立。
起初，后金各方面的制度都非常简单。与庞大的明朝相比，后金政权的实力非常单薄。因此，如何击败明朝的进攻、扩大势力，才是后金政权的主要工作。在后金大汗努尔哈赤在位时期，后金在服饰制度方面，还没有形成完整的章程。连最高统治者努尔哈赤的服饰都非常简单，根据清朝文献资料的记载，努尔哈赤“头戴貂皮帽，身着貂皮五采龙纹袍，足登纳鹿皮兀喇鞋。”由此可见，无论是服饰还是鞋帽，后金政权都还没有形成严格的规定。
公元1626年，努尔哈赤去世，老八皇太极继承了汗位。经过几年时间的发展，后金与明朝的力量对比，开始发生逆转。后金军队屡屡击败了明朝军队，已经取得了战略上的注定去。漠北蒙古、漠南蒙古各部，已经与后金结盟，共同对明朝形成了半包围的战略态势。在这样的大环境下，皇太极已经不甘心成为一隅之地的大汗，而是渴望像中原王朝的皇帝一样，成为大一统帝国的统治者。
公元1636年，皇太极把后金的国号改成了大清。与此同时，清朝开始建立自己的宗藩体系，李氏朝鲜等等，成为了清朝的第一批藩属国。清朝开始在官员制度、后宫制度、服饰制度等各方面向明朝学习。例如明朝官服上各种不同样式的补图，被清朝充分借鉴，清朝官员的官服上也有补图。从皇太极时期遗留下来的画像来看，披肩开始在皇室成员、后宫嫔妃、亲王贝勒、各级官员、朝廷命妇的服饰中出现。披肩搭配蟒袍、补服长褂、皂靴等一起出现，属于清朝标准礼仪服饰的一部分。
在各种清朝历史的影视剧中，情况非常繁杂。在部分影视剧中，出现了专用的披肩。但还有一些影视剧中，确没有披肩，甚至出现了披肩与旗头、旗装、蟒袍等混搭的可笑情况。其实，清朝从制定了服饰制度以后，推行一直非常严格。按照《清稗类钞·服饰类》的相信记载：“披肩为文武大小品官衣大礼服时所用，加于项，覆于肩，形如菱，上绣蟒。”由此可见，披肩是清朝礼服中的一种装饰，披肩是绣上了各种不同样式的蟒，因为官员、贵族们的品级高低不一样。
但是，仍有一个问题，各级贵族、各级官员和命妇们，虽然必须佩戴披肩，但披肩上的图案还没有详细的规定。在清朝统治的前期，从亲王贝勒到内阁、军机大臣，再到六部九卿，披肩上图案五花八门，没有统一的标准。就连披肩的颜色也不一样，在清朝统治的前期，官服颜色比较复杂，出现了黑色、藏蓝色和石青色。
到了乾隆皇帝在位时期，为了规范各级官服，乾隆皇帝规定，官服必须使用石青色。至于披肩的颜色，必须和官服保持一致。按照清朝的严格规定，礼服中的披肩，只能在上朝或者其他重大活动中佩戴。更不能与其他服饰混搭，如果忘记佩戴或者佩戴错误，这样的低级错误会受到极为严厉的处罚。在一系列影视剧中，出现了官员没有佩戴披肩上朝夫人剧情，这属于非常严重的错误。
关于披肩曾经出现了一种错误的说法，认为披肩是冬季为了保暖而出现，各级后妃、贵族、官员、命妇，穿着夏季服的时候，不需要佩戴披肩。其实，无论是冬季还是夏季，都必须佩戴披肩，仅仅是披肩的材质不同而已。在寒冷的冬季，披肩采用动物皮毛或者棉花制作。到了夏季，则使用比较轻薄的丝绸，仅仅有单薄的一层。此外，披肩也不能随意佩戴。从目前遗留下来的清朝画像来看，只有穿全套礼服的时候，才会佩戴披肩。一些贵族或者官员的居家画像中，则没有出现披肩，因为没有必要穿着礼服。
其实，很多贵族和官员在家里，仅仅穿一件蟒袍长褂而已，比较轻松方便。爱美之心人皆有之，历朝历代的女性都一样。除了礼服专用的披肩。清朝的后妃和命妇们，还有其他样式的披肩，例如四季春如意式大云肩、柳叶式垂珠大云肩、万代绵延瓜形式大云肩、四方如意大云肩、八吉祥钉银大云肩等等。
无论是后宫各级嫔妃，还是朝廷命妇，穿着常服的时候，都喜欢配发普通披肩，主要用于装饰。普通披肩很有讲究，披肩的样式、纹理与朝廷各种节日、季节息息相关。例如四季春如意式大云肩，寓意着天下太平、祥和如意、生命长春。不要小看小小的披肩，在制作方面有很多技巧，分为片绣、珠绣、盘金、串珠、平针与打籽绣等多种完全不同的工序。
从清朝乾隆时期开始，各方面的服饰制度已经彻底完善下来。皇族、贵族、官员、命妇在穿礼服的时候，佩戴冬季帽或者夏季帽、衬衣、蟒袍、补服长褂、朝珠、披肩、皂靴都不可或缺。穿着常服的时候，才会出现普通披肩、旗装、旗头、花盆鞋等行头。随着清朝的灭亡，传统的清朝服饰已经逐渐退出了历史舞台。目前，我们只能通过博物馆的各种文物、画像，对清朝服饰进行推测。在清朝灭亡以后，曾经出现了一拨“服饰复兴”，不过在军阀混战的大环境下，这次“复兴”没有成功。
披肩长裙的起源于哪个朝代
裙子的历史 裳或曰帬，汉以前称裳，汉以后则多称帬。按帬，《说文》曰:下裳，《玉篇》注:裳也，《唐韵》引作下裳也，皆作裳解，唯《方言》曰:“绕衿谓之帬”，段玉裁注说文据此，谓“然则绕领者，围绕于领，今男子妇人之披肩，其遗意”。以为系披于肩上之帔子，殊误。上衣下裳之玄端为朝服，君臣皆着之，已见于前，上有好者，下必甚焉，平民之着裳，当系实情，《文献通考》卷一百一十三《王礼考·君臣冠冕服章》引《传授经》云:“老子去周，左慈在魏，并葛巾单裙(同帬)，不着褐，则是直着短衫，而以裙束其上……晋王献之，书羊欣练裙，朱公叔绝交论，谓西华之子，冬月葛衣练裙，盖古人不徒衣裤，必以裙袭之，是正上衣下裳之制也。”
且不独平时着之，战时亦然。《国语》记邲之战，屈荡逐赵旃，得其甲裳，可为例证。此风明清尤甚，清查继佐《罪唯录》志卷四《冠服志》谓:“(明宪宗)成化中，马尾裙盛行。此制始于朝鲜国，流入京师，京师人亦渐习为之，阁臣万安，冬夏不脱。宗伯周洪谟，重服二件……”至于妇女，仅护下体，更非着裙不可，唐诗多咏石榴裙，今人所谓“拜倒石榴裙下”，恐由此而来。明清且定今为妇女礼服遂有所谓蛱蝶裙、九霞裙、柳丝裙、百褶裙等，五花八门，多不胜举。（参考黄现璠著《古书解读初探》）
在远古时代,人们用兽皮树叶围在腰间,这便是最早的裙子,同时也是人类最早的的服装.当然,这时的裙子谈不上美观.从古埃及时就有裙装出现，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。此时，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。
随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。
20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。 [编辑本段]中国裙子的历史 【远古时期】
裙子这种服装，在我国可谓源远流长。在远古时代，我们先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。
【先秦时期】
相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装饰曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明了裙子的演变。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。
在春秋战国时代,人们普遍着深衣,上衣与下裳相连.深衣类似连衣裙,但略有不同之处.
【汉朝】
汉代时裙子便流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有皱褶，即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》，和汉人伶玄撰写的《飞燕外传》都记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事，赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘；鼓乐声中，在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。
从汉代开始,裙子的样式逐渐接近现在的样式.在长沙马王堆汉墓中,发现了完整的裙子实物,它是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰,称\"无缘裙\"。汉代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。 《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。
【魏晋南北朝】
魏晋以后，裙子的式样不断增多，除了普通的长裙之外,还有绛色纱复裙,丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名目.两晋十六国时期,流行起\"间色裙\".据《宋书·羊欣传》载,王献之当吴太守时,曾趁羊欣睡觉时,在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书,得此真迹,书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。
【隋唐】
隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格,下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎,间色裙在这个时期依然为人们所采用,唐代的裙子长度,与前代相比有明显的增加.隋唐时，裙子更加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层所钟爱。唐代的服装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，肩上再披着长围巾一样的帔帛。全唐诗中描写裙子和穿裙子的风姿的诗作将近有三百多篇。如：王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠，在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开；乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。” 李商隐的《江南曲》生动地描绘了裙子的式样，是依照少女纤纤的细腰裁剪的，苗条的身材，合体的长裙，在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨，侬舸动双桡。扫黛开宫额，裁裙约楚腰。”白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓，美女骑士在蓝天白云下，桃花红艳中，鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。” 孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。” 元稹的《晚宴湘亭》中，舞女红裙碧袖。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。”
【宋辽金元时期】
宋代的裙子色彩以素雅为主,裙身仍然很宽.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右为主；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。
辽金元时期是由少数民族执政的时代,这个时期的汉族所用裙式,基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族裙,则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族,多穿一种襜裙,颜色以深暗为主,上绣连枝花木,周身折为6裥,通常穿在团衫之下。
【明朝】
明代恢复了汉族传统习俗,裙子形制仍然保存着唐宋时的特色。曾风靡于唐代的红裙,到了明代则再度流行。明代流行褶裥长裙，并规定民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。《水浒传》：“（洪教头）脱衣裳,拽扎起裙子,掣条棒,使个旗鼓......”。成化年间(公元1465-1487年)，京城时兴一种“马尾裙”。这裙据说始于朝鲜国。裙式蓬大，舒适美观。传入京师后，京师人多“买服之”。最初，能织做者很少，价钱昂贵，只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多，“于是无贵无贱，服者日盛”，至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”(陆容《菽园杂记》)。
【清朝】
清代，由于清朝贵族的压迫，汉族\"上衣下裳\"的制度被破坏，裙子基本退出男装领域，但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子,仍保存着明代的遗俗,有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移,也有许多新型的裙式问世。 \"弹墨裙\"就是其中的一种。它是以浅色绸缎为底,上用弹墨工艺印上黑色小花，因色彩素雅，花纹别致而深受欢迎，尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多,随时有变,有在裙上装满各种飘带的；有在裙幅底下缀以无数小铃,使之叮当叮当的;也有裙幅下绣满水纹,随着人体的行动,一折一闪,异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制：以数幅布帛为之,折成细裥,折裥之间以丝线交叉串联,因展开后形似鲤鱼的鳞甲,故被称之为\"鱼鳞百裙裥\",这种裙式流行于晚清同治年间,有诗为证:\"凤尾为何久不闻,皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节,都著鱼鳞百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇,遇有朝贺、祭祀等重大礼节,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节,朝裙被分为冬、夏两种形制,冬朝裙用料以缎为主,缘以兽皮;夏朝裙以纱为主,缘以织锦。制作是分为两截,上用红色或 绿色,下用石青色,周身折有细裥,所用纹样有严格区别：嫔妃以上可用龙纹,以下则用蟒纹。
清朝后期，穿裙渐少。古代人穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居也要整整齐齐，否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全者才可以穿。夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允穿红裙。
戏曲服装云肩的介绍
常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹，故称之谓：云肩。云肩，在汉民族服饰文化中，是一种独特的服饰款式，装饰图案内涵丰富，符号的艺术语言，数字的喻意，文化底蕴哲理深邃；云肩，又是汉民族吸纳外来服饰文化，融会贯通，升华入化为自己的民族服饰结晶；云肩，也是中国服装史上，平面与立体设计巧妙构思的典范。云肩也叫披肩，多以丝缎织锦制作，大多数云肩用四个云纹组成，叫四合如意式，还有柳叶式、荷花式等等，上面都有吉祥命题，例如富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等等。明清的时候流行很多，大多都在婚庆喜宴等场合使用。
云肩是从隋朝以后发展而成的一种衣饰，它围脖子一周，佩戴在肩上。到清代时，云肩普及到社会的各个阶层，特别是婚嫁时成为青年妇女不可或缺的衣饰。发展到后来，云肩多在岁时节令或婚嫁时佩戴。云肩的形式多为“四合如意”形，也有条带状。云肩的制作一般做成两层八片垂云，每片云子上或刺绣花鸟草虫，或刺绣戏文故事。
云肩的形成历史，秦汉以前的文献尚无有关文字记载，从服饰款式看，其当受北方游牧民族观念的影响，是外来的服饰样式。其图象资料，最早见于敦煌隋代壁画，已经中国化的观音菩萨身披云肩。云肩，在汉民族中盛行，至迟在唐宋时期，上层贵族社会服饰已经流行“五云裘”衣，云肩盛装了。云肩，隋唐时虽披在外来的菩萨肩上，却与本土文化道家思想关系密切；虽然来自外来民族服饰文化，却由于崇拜天的意识内因，化为我用，从而成为“天人合一”空灵恢宏的民族服饰文化典范。
云肩的大结构，基本上是对太阳崇拜的抽象化。如“Ⅹ”纹的放射形，或旋转式放射形，或象征四时八节的“米”字形，或以“ ”(甲骨文 即巫字)护身符号为骨架。
云肩的图案构成，完全是运用艺术符号及其数字所组成，图案虽有护身符作用，但不同于道教驱鬼召神的“符 ”，更不是调兵遣将的“虎符”遗风；每件云肩都各自有一个主题，都离不开人们对爱情、婚姻的美好祝愿。由于云肩图案内容涵盖丰富，要解读云肩图案构成的涵义，需要对典型图例进行剖析欣赏。
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涉及到一点
蒙古汗国及元代服饰
公元13世纪初，当圣武成吉思汗统一毡帐诸部，结束长期分争的局面，建立起空前统一的大蒙古汗国之后，蒙古高原毡帐诸部作为民族整体和政权整体，登上了世界历史舞台。从而蒙古民族在政治、经济、军事、文化等方面，都向前大大迈进了一步。尤其在世祖忽必烈汗立都燕京，建立元王朝，统一中国之后，对中国历史和世界历史作出了重要的贡献。
蒙古民族服饰作为当时社会物质文明和精神文明的一个标志，当然在服饰种类、款式风格、面料色彩、缝制工艺以及服饰制度等方面，都出现了前所未有的发展变化。
蒙古民族立国当初，由于军事上的胜利和版图的扩展，欧亚两洲的金银财宝、续罗绸缎，云集蒙古地区，对蒙古民族服饰的发展变化，提供了有利条件。正因如此，贵族们讲究起华贵的服饰，用北方的稀有珍皮和南方的绫罗绸缎以及所获取的金银珠宝，制作起各种华贵的服饰。正如《世界征服者史》作者志费尼所述：\"他们的日常服饰都镶以宝石，刺以金镂\"，达到相当豪华和丰富的程度。
蒙古汗国和元代蒙古民族服饰的款式风格基本一致，但也有所区别。在汗国时期，服饰种类主要以栖鹰冠、卷云冠、方领式长袍、交领式长袍、革靴为主，在面料、色彩等方面主要以稀有珍皮，青、红、蓝、白色浑然织锦为主，其中各种皮制衣物占据多数。到了元代以后，蒙古民族服饰在原有的基础上又有了新的发展。其中前檐帽、钹笠帽、立领大襟袍、短披肩、马褂、络缝靴子等都是在吸收了兄弟民族服饰之优点的基础上发明创造的新款式。《元史·后纪列传》明确记载着世祖皇后车伯尔为皇帝设计新服饰的故事：\"胡帽旧无前檐，帝因射日色炫目，以语后，后即益前檐。帝大喜，遂命为式。又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以两袢，名曰比甲，以便弓马，时皆仿之。\"在面料、色彩、纹样等方面又有了黄色金锦、褐色毛呢，衣之绣纹有日、月、龙、凤纹等。在蒙古汗国时期还保留古老的左衽长袍，到元代这种古老款式逐渐消失。关于左衽长袍的款式，在有关史书和出土文物中均能见到。《元史·舆服一》中明确规定\"百官公服：公服，制以罗，大袖，盘领，俱右衽。\"这就是禁止当时还流行于民间左衽长袍的规定。其实在民间，儿童左衽长袍一直沿袭到近代及民国时期。
蒙元男子服饰--- 自古以来，蒙古民族视冠饰为极尊贵之物，有大忌人触著称，认为人之首是智慧之源，应当至高无上。留三搭头，戴栖鹰冠是蒙古汗国和元代男子的主要发型和冠饰。据《蒙古秘史》记载，乞颜氏的祖灵神是白海青，所以他们的发型和冠饰可能以海东青为式，以示对图腾的崇敬。
关于男子的发型，在《蒙挞备录》、《长春真人西游记》、《出使蒙古记》等历史文献中都有记载。其中《出使蒙古记》记载：\"男人们在头顶上把头发剃光一方块，并从这个方块前面的左右两角继续往下剃，经过头部两侧，直至鬓角。他们也把两侧鬓角和颈后(剃至颈窝顶部)的头发剃光。此外，并把前额直至前额骨顶部的头发剃光，在前额骨那里，留一簇头发，下垂直至眉毛。头部两侧和后面，他们留着头发，把这些头发在头的周围编成辫子，下垂至耳。\"
据《世界文化史大系》中所载的蒙古民族男子发型，在前额不留披散下垂至眉毛的额发。此式可能是早期的发式，类似于辽、金时的发式，但是头顶两旁之两绺头发作成环形之发辫与辽、金不同。这说明辽、金、元人之发型虽有类似之处，但各有其不同的式样。据有关历史文献记载，元初期也有垂一辫于背后之发型，即《识余》一书中所载的合辫为一，拖垂衣背的发式。
男子冬季戴的栖鹰冠有尖顶、圆顶两种，其式基本相似于布利亚特尤登帽。其实现在牧民冬季戴的尖顶和圆顶风雪帽，就是栖鹰冠的延续。元代笠子帽也有大檐、小檐、圆形、方形几种，其式基本相似于现在的太阳帽。
据敦煌壁画和波斯画的描绘，男子的冠式还有几种，如圆顶立檐帽、卷云冠、插领冠等，其中圆顶立檐帽与现在牧民戴的圆帽基本相似，那时也有象清代蒙古圆帽那样前半檐可上下活动而起遮光作用的式样。
男子的冠饰，除了上述主要几种帽子之外，还有由金银珠宝组成的宝顶、耳环、项饰等装饰。
男子的衣服种类比较多，其中长袍、半臂(半袖长袍)、比甲、马褂、答忽、毡斗篷、便裤、套裤等是常用之服。当时北方诸游牧民族的长袍虽然有相似之处，但蒙古民族的长袍却有自己的独特的款式风格，这就是右衽式长袍。而辽、金之长袍则是左衽式。《黑鞑事略》明确记载：\"其服，右衽而方领，旧以毡革，新以拧丝金线，色以红紫钳绿，纹以日月龙凤，无贵贱等差。\"徐霆注云：\"腰间密密打作细摺，不计其数，若深衣止十二幅，鞑人摺多尔。又用红紫帛捻成线横在腰上，谓之腰线，盖欲马上腰围，紧束突出，采艳好看。\"在这里不仅明确提及长袍的款式特点和面料、色彩、图纹，而且还提到腰带的围法与色彩等。
元代帝王大臣的济孙服是最有代表性的服饰，早在蒙古汗国时期就有济孙服(济孙为蒙古语jisun的音译，汉语译作一色)。济孙服的基本款式就是\"腰间密密打作细招，不计其数\"的长袍，元代的辫线袄就是这种款式的演变。关于济孙服，普兰诺·加宾尼就有描述：\"第一天他们都穿白天鹅绒的衣服；第二天--那一天贵由来到帐幕--穿红天鹅绒的衣服；第三天，他们都穿蓝天鹅绒的衣服，第四天，穿最好的织锦衣服。\"
济孙服不仅指长袍，也包括冠饰和靴子。《元史》卷78《舆服一》：\"质孙，汉言一色服也，内廷大宴则服之。冬夏之服不同，然无定制。凡勋戚大臣近侍，赐则服之。下之于乐工卫士，皆有其服。精粗之制，上下之别，虽不同，总为之质孙云。\"《马可波罗游记》：\"对于皇帝陛下最亲信的贵族，还赐给装饰着宝石和珍珠的礼服，价值一万金币。并且规定，只有在每年的十三个隆重的节日，才能穿这种礼服。\"又王讳《王忠文公集》卷6《上京大宴诗序》：\"凡预宴者，必同冠服，异鞍马，穷极华丽，振耀仪采而后就列，世因称扎马宴，又曰只孙宴。……只孙者，译言其眼色之齐一也。\"
所谓半臂就是短袖长袍，有大襟和对襟两种，是贵族们常穿的外罩，后来马上穿之不便，又有了对襟短衣--马褂。
答忽有两种，一种是毛向外的羊皮答忽，对襟无领，在后下摆处有开衩，主要是牧民在冬季穿在长袍外面；另一种是毛向里，有面有里的答忽，主要是富贵之家天冷时服之。
比甲就是元世祖车伯尔皇后所设计之短披肩，后面长倍于前面，用两袢在领前结之，由于它便于弓马，国人皆仿之。元代还有一种服饰，名曰扎哈，此式是在披肩的基础上发展形成的。20世纪30年代之前呼盟巴尔虎蒙古人依然穿着这种扎哈。
蒙古汗国和元代有一种古老的毡子斗篷，鲁布鲁克称之为\"雨衣\"，这种服饰在上古时期就有，由毛毳制作，是件多功能的衣物，后来已变成马上披搭的毛毡雨衣，至今在牧民中亦穿之，称\"和布讷格\"。
蒙古汗国和元代的裤子有两种，一种是高腰肥裆裤，另一种是套裤。男子冬季多穿皮裤，春秋则穿夹裤，天冷时外加套裤。在山东邹县元墓出土的服饰中就有套裤这种实物。
蒙古民族在汗国时期，多用皮靴和毡靴，其式有翘尖靴子和尖头靴子，其结构由靴幼、靴帮、夹条和靴底组成。到元代靴子种类已发展为鹅顶靴、鸽嘴靴、云头靴、翁靴、高丽式靴等。蒙古人在元代没有穿鞋的习俗，他们讲究在靴子里穿高筒袜子，在冬季穿毡袜子和皮袜子，其它季节则穿棉袜子或布袜子，并在袜子的上边镶有美丽图案的靴边儿。
蒙元妇女服饰--- 蒙古汗国和元代蒙古民族妇女长袍和靴子与男子基本相同。但在已婚妇女的头饰和其它装饰以及服饰的面料、色彩、花纹等方面与男子服饰有一定的区别。如男子穿戴的长袍、半臂、比甲、答忽、栖鹰冠、便裤、套裤、皮靴、布靴等，妇女皆服之，但是已婚妇女的发型、头饰和衣料的花色等，却不同于男子。在有关历史文献中，关于妇女头饰的记载多于男子，其原因可能与妇女头饰的独特风格和华贵装束有关。在l3世纪20年代至40年代，去过蒙古地区的东西方使者和旅行家，如南宋的赵珙、彭大雅、李志常，西方的普兰诺·加宾尼、维廉·鲁布鲁克、斡多里克、伊本·拨都塔等，对此均有描述。
赵珙：《蒙鞑备录》：\"凡诸酋之妻则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长3尺许，用红青锦绣或珠、金饰之，其上又有杖枝，用红青绒饰之。\"彭大雅：《黑鞑事略》：\"其冠被发而椎髻，冬帽而夏笠。妇人顶故姑。\"徐霆注云：\"霆见故姑之制，用画木为骨，包以红绢金帛，顶之上用四五尺长柳枝或铁打成枝，包以青毡。其向上人则用我朝翠花或五采帛饰之，令其飞动。以下人则用野鸡毛。\"李志常：《长春真人西游记》：\"妇人冠以桦皮，高2尺许，往往以皂褐笼之。富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低徊。\"
据有关文献记载，古固可能是妇女头饰的别称。顾姑或故姑、古固等是元代妇女头饰的汉语名称，蒙古语则称\"包阁塔格(boghtag)\"，这与蒙古汗国时期已婚妇女发髻名称有关。据《蒙古秘史》第56节、74节和254节记载，已婚妇女有两种发型，一种是左右梳两辫垂于胸前的发式称\"希布勒格尔\"，另一种则是缠在头顶上的发髻，称\"包阁塔拉乎\"(动词，缠发髻的意思)。我们在下面读一下鲁布鲁克的描述，对此就更清楚了：\"妇女们也有一种头饰，他们称之为孛哈(boccA)，这是用树皮或她们能找到的任何其它相当轻的材料制成的。这种头饰很大，是圆的，有两只手能围过来那样粗，有一腕尺(约18至22英寸)多高，其顶端呈四方形，象建筑物的一根圆柱的柱头那样。这种字哈外面裹以贵重的丝织物，它里面是空的。在头饰顶端的正中或旁边插着一束羽毛或细长的棒，同样也有一腕尺多高；这一束羽毛或细棒的顶端，饰以孔雀的羽毛，在它周围，则全部饰以野鸭尾部的小羽毛，并饰以宝石。富有的贵妇们在头上戴这种头饰，并把它向下牢牢地系在一兜帽上，这种帽子的顶端有一个洞，是专作此用的。她们头发从后面挽到头顶上，束成一个发髻，把兜帽戴在头上，把发髻塞在兜帽里面，再把头饰戴在头上，然后把兜帽牢牢地系在下巴上。\"据有关文献资料和传世绘画证实，这种头饰有大、中、小三种，由于妇女所处地位的不同，所戴之包阁塔格有大、中、小不同，在礼节性的场合均要戴之。已婚妇女还有涂搽面孔，加以装饰的习俗。她们在平素同男子一样戴皮帽穿皮靴，腰系彩带(男子多用革带)骑马同行。她们除了束腰带之外，用另一块绸料束着胸部，并用一块白色绸料扎在两眼下面，向下挂到胸部。
鲁布鲁克所讲述的妇女长袍是这样的：\"姑娘们的服装同男人的服装没有什么不同，只是略长一些。但是，在结婚以后，妇女就把自己头顶当中至前额的头发剃光，穿一件同修女的长袍一样宽大的长袍，而且无论从哪一方面看，都更宽大一些。这种长袍在前面开口，在右边扣扣子。\"据《蒙古秘史》266节记述和敦煌壁画描绘，蒙古贵妇穿一种\"宽长曳地，行则二女奴拽之(《蒙鞑备录》)\"的长袍。
蒙古民族妇女在长袍外面和男子一样也穿半臂，但妇女的半臂在色彩和装饰等方面非常华丽。在元代，妇女着一种服饰，叫作\"云肩\"，这种服饰就是扎哈的发展。杨子器在《元宫词》中有\"金绣云肩翠玉缨\"的描述。可见元代云肩的制作工艺有何等的精美。
元代贵妇和宫中妇女所着之靴以红靴为多。萨都刺《王孙曲》所云：\"衣裳光彩照暮春，红靴着地轻无尘\"，指的就是这种靴子。蒙古民族牧民妇女则多穿皮靴、皂靴。
蒙元军戎服饰--- 蒙古汗国和元代军戎服饰以精巧著名。蒙古高原毡帐诸部未被成吉思汗统一之前曾用过鲛鱼皮甲胄、翎根甲，后来则用以牛皮为里的铜铁盔甲。
在彼德堡宫中藏有蒙古骑士遗存的甲胄，内层皆以牛皮为之，外层则满挂铁甲，甲片相连如鱼鳞，箭不能穿。在描自元代居庸关瀛台上的浮雕中就有罗圈甲、鱼鳞甲和柳叶甲。《黑鞑事略》：\"其军器，有柳叶甲、有罗圈甲（革六重），有顽羊角弓，有响箭，有驼骨箭。\"
关于蒙古骑兵的精良的军器装备，在有关历史文献中以及有关元代出土文物均有明确记载。据普兰诺.加宾尼记述，蒙古骑兵装备有：2至3张弓、3个装满了箭的巨大箭袋、一把斧，还要带拖兵器的绳子。领兵者要挎一种其尖端尖锐但只有一面有刃的弯刀，将其装在精美的刀鞘里。他们所骑的马均有护身甲，有些兵士的马也有护身甲。
马匹的护身甲由5个部分组成，在马的两侧 各有一片甲，一直盖到马头；另一片甲放在马的臀部，和两侧的甲片系结起来，这片甲片上留一个洞，以便马尾从洞里伸出来；另一片甲在马的胸部。在马额上他们放一块铁板，把它系结在两侧的甲片上。
蒙古骑兵的胸甲是由4个部分组成，一片是从大腿到颈，根据人体的形状来制作；另一片从颈到腰部，同前部的甲片连接起来，每一边肩上固定一块铁板。他们每一条手臂上也有一片甲，从肩覆盖到手腕，在每一条腿上面覆盖着另一片甲。所有这几片甲都用扣环连接在一起。
头盔的上部分是用铁或钢制成，但保护颈部咽喉的部分是用皮革制成。
根据普兰诺·加宾尼介绍，蒙古骑兵的甲胄，制法极为精巧，就拿柳叶甲为例，他们先制成宽一指长一掌的若干铁片，在每一个铁片上钻8个小洞。他们放置3根坚固而狭窄的皮带作为基础，然后把这些铁片一一放在另一块铁片上面，因此这些铁片就重叠起来，他们用细皮线穿过上述小洞，把这些铁片捆在3根皮带上。在上端他们再系上一根皮线，因此这些铁片就很牢固地连接在一起。就这样，他们用这些铁片制成一根铁片带，然后把这些铁片带连接在一起，制成铁甲的各个部分。他们把这些部分连接起来，制成保护人身和马匹的铁甲。他们将铁片打磨得十分光亮，以至能够在铁片上 映出人影。
据《中国古代服饰史》记述，元代有一种翎根铠，用蹄筋，翎根相缀而胶连的甲片，射之不能穿。还有象蹄掌甲。蒙古骑兵多为带盔。另有一种胄作帽形而无遮眉，但在鼻部作一个极大的护鼻器，其状颇怪。
蒙古民族的军队之所以能称霸于欧、亚二洲者，实全恃其精良的骑兵。
纳西族服饰 纳西族的“七星披肩”有何含义
羊皮披肩含有“披星戴月”之意，寓意纳西族勤劳辛苦。事实上，纳西族从古至今都很崇拜青蛙，将青蛙奉为仅次于人类的智慧生灵，不准伤害，禁止捕食，违者则视作造孽犯罪。《东巴经》里不仅有黄金大蛙的描述，而且有蛙式羊皮披肩来历的记载，那些圆形图案也有说是代表青蛙的眼睛，因此它也带有一种图腾崇拜的历史遗痕。
因此，纳西族的女子标志性的服饰便是“七星披月”披肩。
以上就是小编对于披肩文献记载有哪些 入关之后清朝官员和贵族的朝服上为何要使用披肩的颜色问题和相关问题的解答了，希望对你有用
披肩文献记载有哪些
